W dzisiejszym odcinku przedstawiamy Wam porady jak robić zdjęcia smartfonem aby wyglądały ciekawie i wyróżniały się spośród innych. Oglądajcie! 🔥Rozwiń, aby W tym odcinku przedstawiłem jak robić zdjęcia gwiazd za pomocą smartfona.ProShot:https://linkgenie.me/s/Gw6XOAdobe Lightroom Mobile:http://bit.ly/LGmobileAdo Wybór i modyfikacja najlepszych zdjęć w ciągu kilku sekund. Czy edytowanie wideo jest trudne i skomplikowane? Nie, jeśli robisz to z opcją Jedno ujęcie. Funkcja personalizacji. Wskazówki dotyczące fotografowania z Jednym ujęciem. Seria Galaxy S22 pomaga użytkownikom wygodniej uzyskać najlepsze zdjęcia i filmy. CamScanner Phone Creator. CamScanner Phone Creator to jedna z najpopularniejszych na świecie aplikacji do skanowania dokumentów i zdjęć dostępna na urządzenia mobilne. Ponad 100 milionów instalacji aplikacji. Na dzień pisania tego artykułu CamScanner notował w sklepie Google blisko 3,5 miliona opinii. Kliknij wybrane zdjęcie. Przesuń palcem w górę. Kliknij Utwórz Zdjęcie filmowe. W prawym dolnym rogu kliknij Zapisz. Wskazówka: zdjęcia filmowe możesz też tworzyć w inny sposób: Otwórz Zdjęcia na telefonie lub tablecie z Androidem. Kliknij Biblioteka Narzędzia. W sekcji „Utwórz nowe” kliknij Zdjęcie filmowe. Wybierz zdjęcie. Co będzie potrzebne. Aby sfotografować gwiazdy w ruchu, czyli tzw. startrails, będziemy potrzebowali kilku rzeczy. Pisałem już o tym, więc teraz tylko krótkie przypomnienie. Niezbędne będą: aparat. naładowana bateria. pusta karta pamięci. statyw. pilot lub wężyk do zdalnego wyzwalania migawki. Wsv60EW. Zastanawiasz się, jak fotografować gwiazdy? Chcesz zachwycić swoich odbiorców pięknymi zdjęciami nocnego nieba? Oto praktyczny poradnik fotografii, dzięki któremu stworzysz wspaniałe zdjęcia gwiazd. Fotografowanie gwiazd „Szlaki gwiazd” fotografowane podczas pełni Księżyca. fot. Marek Waśkiel Fotografowanie nocnego nieba zyskało ostatnio mocno na popularności. Stało się tak za sprawą rozwoju technologii fotografii cyfrowej. Zdjęcia powstające przy wysokim ISO są coraz lepsze pod względem technicznym i umożliwiają rejestrowanie bardzo dobrych kadrów, nawet w niemal całkowitych ciemnościach. Coraz więcej osób zastanawia się też jak fotografować zorzę polarną, gwiazdy i inne zjawiska dziejące się nocą na niebie (np. deszcze meteorów). W nocnej fotografii najważniejsza jest cierpliwość, odpowiedni sprzęt oraz absolutnie podstawowe umiejętności robienia zdjęć. Bardzo przydatna jest również znajomość podstaw astronomii. Poniżej znajdziesz RECEPTĘ, która umożliwi Ci profesjonalne fotografowanie gwiazd. Wykorzystaj praktyczne kursy fotografii, oparte o lekcje w formie wideo. 👉 Kurs Fotografii Dla Początkujących 👉 Kurs Fotografii Makro 👉 Kurs Fotografii Krajobrazowej 👉 Kurs Lightroom Szybki Start 👉 Kurs Fotografii Podróżniczej 👉 Kurs Fotografii Portretowej 12 zasad profesjonalnego fotografowania gwiazd 1. Odszukaj właściwe miejsce – czyli ciemne, bez ingerencji sztucznego oświetlenia. 2. Ustaw aparat na solidnym statywie i dobierz kadr – odszukaj np. Gwiazdę Polarną lub Mleczną Drogę. 3. Sprawdź ustawienia aparatu i obiektywu – np. format zapisu plików – najlepiej RAW (potem trzeba go „wywołać” ale zapisuje więcej informacji), ISO – z reguły minimum 3200, ustawienie ostrości ręcznie – wyłącz AF, dobierz wielkość przysłony – możliwie jak największy otwór np. f2,8. 4. Wyłącz redukcję szumów przy długich czasach ekspozycji – więcej o prawidłowym naświetlaniu zdjęcia przeczytasz we wpisie ekspozycja bez tajemnic. 5. Dobierz właściwy czas ekspozycji i pamiętaj o regule 500 – dla np. zdjęć galaktyk. 6. Jeszcze raz ustaw właściwą ostrość – po prostu sprawdź jak wyglądają gwiazdy, a jak pierwszy plan. O kreatywnym wykorzystaniu ostrości w fotografii przeczytasz w artykule jak robić ostre zdjęcia. 7. Włącz interwał lub uruchom kolejne ekspozycje ręcznie za pomocą wężyka spustowego – jeżeli chcesz wykonać potem zdjęcie tzw. „szlaków gwiazd”. 8. Zakryj wizjer lustrzanki – zacznij wykonywać kolejne zdjęcia. Na ładne okręgi potrzeba z reguły ok. 120 pojedynczych ujęć, które potem składa się w jedną całość. 9. Sprawdzaj pracę aparatu – czy działa itp. ale go nie dotykaj! 10. Na końcu wykonaj tzw. czarną klatkę (czyli zdjęcie z zasłoniętym obiektywem) – będzie potrzebna do odszumienia zdjęcia. 11. Podczas sesji , kiedy chcesz potem wykonać „Szlaki Gwiazd” – pod żadnym pozorem nie dotykaj aparatu i statywu, jeżeli go poruszysz, musisz zacząć sesję od początku. 12. Finale zdjęcie tzw. Szlaków Gwiazd (np. okręgów wokół Gwiazdy Polarnej) złożysz w Photoshopie albo programie Startrials. Mleczna Droga nad Suwalszczyzną / 30 kwietnia 2017 / panorama z 6 zdjęć. Jedno ujęcie: ISO 3200, czas: 25 s, f 3,2. fot. Marek Waśkiel Na samym początku sesji, musisz podjąć decyzję, jaki rodzaj nocnych zdjęć będziesz wykonywać. Nieco inaczej powstają kadry do szlaków gwiazd, odmiennie fotografujemy księżyc, a jeszcze inaczej meteory. Jeśli na razie chcesz po prostu wykonać swoje pierwsze zdjęcie nocnego nieba, to kolejnym krokiem jest dobranie parametrów ekspozycji. Sprawdź ustawienia aparatu i obiektywu (np. format zapisu plików – najlepiej RAW) Na początku ISO powinno dobrać się na 1600 albo 3200. Wielkość przysłony – możliwie jak największy otwór (np. f2,8) oraz ręcznie dobierz czas ekspozycji w trybie M (manualnym). Uwaga na „punkt rosy”, czyli osadzanie się wilgoci na sprzęcie, w tym na przednich soczewkach obiektywów, oraz na świecenie światłem po planie: widoczne jest światło smartfonów, czołówek itp. Może to wprowadzić przebarwienia w kadrze. Do pierwszego ujęcia w niektórych przypadkach możesz dobrać czas według wskazań światłomierza i po wykonaniu kadru skorygować je do odpowiedniej wartości. Jeśli masz kłopoty z doborem czasu, zacznij od około 20 sekund. Potem jednak zastanów się, co chcesz fotografować i dobór czasu ekspozycji uzależnij od reguły 500. Mówi ona, że liczbę 500 należy podzielić przez liczbę ogniskowej i w ten sposób otrzymamy maksymalny czas ekspozycji (w sekundach), dający nieruchome gwiazdy na niebie. Czyli dla ogniskowej 20 mm (dla FF, czyli pełen klatki) takim czasem jest 25 sekund. Zapisując pliki w formacie RAW koniecznie wyłącz redukcję szumów przy długich czasach ekspozycji! Jeśli tego nie zrobisz, znacznie wydłużysz proces fotografowania. Chcąc fotografować tzw. szlaki gwiazd albo Mleczną Drogę musisz się też nauczyć odszukiwać je na nocnym niebie. Podstawy astronomii możesz zdobyć korzystając z mnóstwa aplikacji. Wiele informacji o poszukiwaniu i twórczym wykorzystaniu zjawisk atmosferycznych znajdziesz też w artykule jak fotografować burzę. Jaki aparat wybrać do fotografowania gwiazd Do fotografowania gwieździstego nieba, czyli gwiazd, galaktyk (np. Drogi Mlecznej) oraz takich zjawisk jak deszcz meteorytów czy zorza polarna nie wystarczy aparat w smartfonie ani prosty kompakt. Najlepszym (i zarazem najtańszym) aparatem fotograficznym do tego typu zadań jest lustrzanka cyfrowa, zapatrzona w szerokokątny obiektyw. Wybór aparatów w tym segmencie jest bardzo duży. Im młodszy model, tym lepiej (z powodu rosnących szans na lepszą jakość naszych zdjęć). Nieustannie musimy wykorzystywać wysoką czułość (np. 3200 lub nawet 6400 ISO). Nowsze matryce radzą sobie z fotografowaniem przy takich czułościach znacznie lepiej, niż matryce lustrzanek cyfrowych sprzed 7 czy 10 lat. Mnóstwo przydatnych informacji o wyborze aparatu znajdziesz też w poradniku jaki aparat kupić. Interesujesz się fotografią? Sprawdź mój kurs fotografii online, dzięki któremu błyskawicznie nauczysz się profesjonalnego robienia zdjęć. Poznaj Pakiet Kursów i Zaoszczędź 259 zł Technika fotografowania nocnego nieba Poza tym lustrzanka umożliwia dobranie ekspozycji w trybie manualnym, oraz można w ich obiektywach ręczne ustawić ostrość (po uprzednim wyłączeniu autofokusa). Więcej o sposobach wykorzystania tych parametrów przeczytasz w artykułach: ekspozycja w fotografii oraz jak robić ostre zdjęcia. Są to niezbędne ustawienia, jakich trzeba dokonać podczas nocnego fotografowania. Najważniejsza jest przysłona (ustawiamy jak najmniejszy numer np. f 2,8 albo 3,5) oraz wysokie ISO (np. 3200) – to one decydują o liczbie zarejestrowanych nocą obiektów np. gwiazd. Czas zadecyduje o formie ich pokazania – zatrzymane w bezruch albo rozmyte. Do świetnego fotografowania potrzebny jest także statyw fotograficzny. Musi być stabilny i odpowiedniej wysokości, aby komfortowo móc kadrować obraz. Przydaje się też wężyk spustowy. Jak wygląda fotografowanie gwiazd w praktyce Późnym popołudniem w niedzielę wybrałem się wraz ze swoją żoną na fotografowanie Centrum Mlecznej Drogi. Niestety kończy się właśnie czas jej najlepszej widoczności (dla fotografów) w tym roku. Ten dobry czas jest spowodowanym nowiem Księżyca na nocnym niebie (ciemna noc) i stosunkowo późnym wschodem Słońca. Zatem na fotografowanie Drogi Mlecznej w najlepszym okresie mamy około 2-3 godzin. Gwiazdy, Mleczna Droga i odbicia w tafli jeziora. fot. Marek Waśkiel (na zdjęciu z latarką) Od 21 kwietnia do wczoraj pogoda na Podlasiu i Suwalszczyźnie była po prostu fatalna. Gruba warstwa chmur całkowicie uniemożliwiała nocne fotografowanie. Kiedy wreszcie około południa mapy pogody ( dały szansę na bezchmurne niebo … nad Suwalszczyzną nie zastanawiałem się ani chwili. Za pomocą Mapy Ciemnego Nieba oraz map Google wybrałem miejcie o ograniczonej liczbie sztucznego światła i nad wodą, ponieważ chciałem zrobić Drogę Mleczną odbijającą się w tafli jeziora. Po prostu lubię sobie utrudniać zadania. Nigdy tam nie byłem, zatem liczyłem się z porażką. Jednak musiałem spróbować! Mleczna Droga panorama. fot. Marek Waśkiel Pokonaliśmy prawie 200 km i na sam koniec okazało się, że wybrałem rzeczywiście odludne miejsce z trudnym dojazdem po rozmokłych gruntowych drogach. Dotarliśmy nad brzeg jeziora na godzinę przed zachodem słońca. Był on kolorowy, fantastyczny i super… (proszę zobacz krótki film) jednak nie dla niego tu dziś przyjechałem. Za pomocą smartfonowej aplikacji „PlanIt! for Photographers Pro” oceniłem szanse na zobaczenie Centrum Drogi Mlecznej. Były! Zatem nie pozostało nic innego jak ustalić dokładnie miejsca skąd warto zrobić zdjęcia i potem tylko czekać, aż zapadnie zmrok, czyli tzw. zmierzch astronomiczny (prawdziwie ciemna noc). Mijały godziny a my patrzyliśmy nieustannie w przepiękne gwiazdy, a za naszymi plecami mieliśmy rogalik księżyca. Był mały ale świecił bardzo, bardzo mocno. Pomimo jego blasku na niebie pojawiało się coraz więcej gwiazd. Tylko w takich miejscach można jeszcze zobaczyć prawdziwe rozgwieżdżone niebo. Wreszcie ok księżyc zniknął i mogliśmy przystąpić do fotografowania. Niestety na horyzoncie świeciły światła jakiś dalekich osad. Zaczynaliśmy prawie w absolutnej ciszy. Potem najpierw było słychać głosy zwierząt z pobliskiego lasu, potem jakieś odgłosy bardzo dalekiej dyskoteki. Po kilku pierwszych zdjęciach okazało się, że jezioro jest zbyt wąskie, aby odbił się w niej cały łuk Drogi Mlecznej. Wprawdzie setki gwiazd znalazły w nim swoje odbicie ale czubek łuku już się nie mieścił. Wielka szkoda, bo nie mam już w tym tygodniu czasu na powtórki. Pomimo owych problemów jestem bardzo zadowolony z efektów. Zaryzykowałem i okazało się, że było warto. Nigdy też nie zapomnę widoku spokojnej tafli jeziora z mnóstwem odbitych gwiazd w jego toni. Kiedy wróciliśmy ok do auta termometr pokazywał zero stopni. Zaczęła się mozolna jazda do domu. Dołącz do mnie w fotograficznych przygodach – sprawdź sekcję Foto Blog. Fotografie Drogi Mlecznej i nocnego nieba ozdobionego tysiącami gwiazd są niezwykle spektakularne. Jest to jeden z moich ulubionych rodzajów fotografii. Każdy kto próbował swoich sił w temacie fotografowania nieba wie, że miejskie światła właściwie uniemożliwiają pokazanie gwiazd. „Zanieczyszczenie światłem” sprawia, że gwiazd nie widać nawet gołym okiem. Kilkanaście sekund naświetlania nieba w takich warunkach zaowocuje białą plamą – zdjęcie będzie zupełnie przepalone!Mimo to w Internecie można znaleźć zdjęcia z widocznymi gwiazdami ponad budynkami. Zupełnie przeczy to logice i wszystkim poradnikom, więc jak to możliwe? Czy to fotomontaż? Okazuje się, że nie, a podobny efekt może uzyskać każdy z nas stosując technikę ETTR. Przy pierwszym kontakcie brzmi ona jak To The Right (ETTR) to specyficzna technika fotograficzna, która choć jest znana od dłuższego czasu, to nie zdołała się przebić do świadomości większości fotografów. ETTR polega na tym, że zdjęcie należy naświetlić tak, aby było mocno prześwietlone, ale jeszcze nie przepalone. Histogram takiego zdjęcia powinien być przesunięty jak najbardziej w prawą stronę (stąd nazwa Exposure To The Right), ale nie powinien jeszcze dotykać prawej krawędzi. Takie zdjęcie swój finalny kształt otrzyma dopiero podczas obróbki, która polega na wygaszeniu świateł i przywróceniu właściwej co to wszystko? Odpowiedź jest prosta – prześwietlenie zdjęcia daje najkorzystniejszy stosunek sygnału do szumu. W jasnych partiach zdjęcia informacji jest aż nadto, zatem przygaszając światła nie tracimy w ogóle na jakości zdjęcia. To sytuacja zupełnie odwrotna do wyciągania z cieni. Każdy kto próbował rozjaśnić ciemne zdjęcie wie, że w pewnym momencie zaczyna brakować informacji i wychodzą szumy, a jakość znacznie technice ETTR najważniejsze są dwie kwestie. Po pierwsze, fotografować należy tylko w RAW, bo tylko ten format daje odpowiednio dużo danych i odpowiednią elastyczność. Po drugie, zdjęcia nie można przepalić! Ma być bardzo jasno, ale bez białych obszarów. Histogram nie może dotknąć prawej krawędzi. Przepalenie (czyli czysta biel) oznacza brak informacji – takich obszarów nie da się w żaden sposób odzyskać podczas obróbki. Kiedy ETTR się sprawdzi, a kiedy jej unikać Technika ETTR daje najlepsze rezultaty, gdy do wykonania zdjęcia użyjemy bazowego ISO aparatu (czyli przeważnie ISO 100 lub 200). Im niższa czułość ISO, tym większy zakres dynamiki zmieści się na zdjęciu, a więc w światłach zapisze się więcej jest następujący – aparat ustawiamy na statywie i włączamy tryb A. Następnie ustawiamy na sztywno minimalną czułość ISO, dobieramy przysłonę tak, aby uzyskać interesującą nas głębię ostrości. Teraz ustawiamy kompensację ekspozycji mocno na plus i sprawdzamy jaki będzie wynik. Najlepiej jest włączyć na podglądzie aparatu histogram na żywo, wtedy wynik zdjęcia widać jeszcze przed zrobieniem. Jeżeli skala kompensacji ekspozycji nie pozwoli uzyskać histogramu mocno przesuniętego w prawo, trzeba przestawić się na tryb M i metodą prób i błędów dobrać czas. Warto w aparacie włączyć podgląd obszarów przepalonych. Jest to bardzo ważne – migające obszary są nie do tutaj do głównego problemu techniki ETTR, czyli ograniczeń związanych z tematem zdjęcia. ETTR nie jest najlepszą techniką do zdjęć obiektów poruszających się. W tej technice pracuje się na długich czasach, więc wszystko co porusza się w kadrze będzie rozmyte. Matematyka nocnego nieba, czyli ETTR a zdjęcia gwiazd W fotografii nocnej głównym problemem jest czas naświetlania. Aby uzyskać jasne niebo z milionem gwiazd trzeba użyć długiego czasu naświetlania. Z kolei długi czas rozmyje gwiazdy – będzie widać ich ruch po niebie (a raczej – ruch obrotowy Ziemi). Choć brzmi to nieprawdopodobnie, to w większości przypadków już po 30 sekundach ruch obrotowy Ziemi sprawia, że gwiazdy są aby uzyskać piękne nocne niebo nad miastem musimy pójść na kompromis – skracamy czas, ale podnosimy czułość ISO. Zasada jest taka, żeby zastosować najdłuższy możliwy czas, który nie spowoduje rozmycie gwiazd. Przydaje się tu tzw. „reguła 600” – dzieląc 600 przez ogniskową na której robimy zdjęcie (w ekwiwalencie pełnej klatki) otrzymujemy maksymalny czas, który nie rozmyje jeszcze gwiazd. Przykład – jeśli fotografujemy na ogniskowej 16 mm aparatem z matrycą APS-C (mnożnik x1,5 w stosunku do pełnej klatki), równanie wygląda następująco: 600/(16*1,5) = 25 sekund. Jet to maksymalny czas, który zapewni „zamrożenie” ruchu praktyce okazuje się, że aby prześwietlić zdjęcie na czasie 25 sekund musimy wejść na wysokie rejestry ISO, nawet rzędu 3200 lub 6400. Zdjęcia podczas obróbki będziemy przygaszać, więc nie trzeba obawiać się mocnych szumów (jakość się poprawi). Mimo wszystko przydaje się tu pełna klatka i jej rozpiętość tonalna, choć na matrycy APS-C też można powalczyć. Warto metodą prób i błędów przetestować różne ustawienia odszumiania w aparacie – być może najlepiej sprawdzi się całkowite wyłączenie tej funkcji. Trochę magii Photoshopa/Lightrooma Gotowe zdjęcie RAW należy obrobić w Photoshopie lub Lightroomie. Najpierw trzeba przywrócić odpowiednia ekspozycję poprzez suwaki grupy Basic, czyli Exposure, Highlights, Shadows, Whites i trzeba zdjęciu dodać szczegółowości poprzez suwak Clarity, który ładnie wydobędzie gwiazdy. Generalnie z obróbką trzeba kierować się w stronę HDR, jednak należy uważać, żeby nie przesadzić z obiektami na dole zdjęcia (budynkami, itd.). Na te obiekty można zastosować tych zabiegach gwiazdy powinny być ładnie widoczne, choć wszystko zależy od jakości matrycy w aparacie i od poziomu świateł w mieście. U mnie pierwsze efekty wyszły całkiem obiecująco i na pewno postaram się w najbliższym czasie powalczyć z Justina Ng zostały użyte w tekście za wiedzą i zgodą autora. Polecam sprawdzić workflow autora - tajniki swojej obróbki opisuje on pod tym linkiem. jak fotografować gwiazdy Od kiedy pamiętam zawsze chciałem zrobić zdjęcie, na którym wyraźnie widoczne byłyby gwiazdy, droga mleczna, spadający meteor, albo chociaż samolot :). Okazuje się jednak, że nie jest to wcale takie proste. W tym tekście opiszę jak fotografować gwiazdy. Wiele elementów musi się idealnie zgrać, aby zdjęcie nocnego nieba było udane. Potrzebujesz dobrego sprzętu, solidnego statywu, warunki pogodowe muszą być odpowiednie, a wybrane przez Ciebie miejsce odpowiednio zaciemnione. Dodatkowo musisz się wykazać sporą dozą cierpliwości i wytrwałości – zadowalające efekty nie przyjdą od razu, często będziesz działał metodą prób i błędów. Oczywiście bez wiedzy dotyczącej odpowiednich ustawień aparatu, będzie Ci trudno zrobić dobre zdjęcie rozgwieżdżonego nieba. W tym wpisie przybliżę elementy, które składają się na sukces. Czego będziesz potrzebował? Aparat Aparat – matryca minimum aps-c, lustrzanka lub bezlusterkowiec umożliwiający manualne ustawienie ekspozycji – tryb M oraz zapis zdjęć w formacie RAW. Robiąc zdjęcia gwiazd będziesz potrzebował wysokiego ISO, odpowiednio duża matryca pozwoli na zarejestrowanie zdjęcia o akceptowalnej jakości. Bez manualnego ustawienia ekspozycji, nie będziesz miał możliwości wyboru odpowiedniego czasu, przesłony i czułości. Zapis w formacie RAW umożliwi ci odpowiednie wywołanie zdjęcia, po jego wykonaniu, aby uwypuklić szczegóły zarejestrowanego obrazu. Przeczytaj również wpis: jak wybrać aparat fotograficzny? Obiektyw Szerokokątny, jasny obiektyw – na aparacie z matrycą aps-c najlepiej 18mm lub mniej na pełnej klatce 24mm lub mniej (idelnie 14mm na pełnej klatce). Oczywiście możesz robić zdjęcia nocnego nieba również pięćdziesiątką, jednak ze względu na węższy kąt takiego obiektywu Twoje zdjęcie będzie prezentowało jedynie ograniczony wycinek nieba i nie będzie tak efektowne jak to wykonanie obiektywem szerokokątnym. Dodatkowo, im dłuższa ogniskowa, tym krótszy możliwy czas naświetlania bez poruszenia gwiazd, które wynika z ruchu obrotowego ziemi – o tym za chwilę. Jeśli chodzi o światło – czyli minimalną wartość f, jaka charakteryzuje Twój obiektyw – im niższa wartośćj tym lepiej. Generalnie dobry obiektyw do rejestrowania rozgwieżdżonego nieba nie powinien mieć większej przysłony niż co nie znaczy że nie uda się zrobić dobrego zdjęcia nocnego nieba obiektywem o przysłonie lub f4. Więcej o obiektywach przeczytasz we wpisie: jak wybrać obiektyw? Statyw Statyw – niestety będziesz potrzebował solidnego, “atomowego” statywu. Tani sprzęt z “biedry” za rogiem prawdopodobnie będzie się trząsł jak galareta, powodując niekorzystne rozmycie. Ma to ogromne znaczenie, szczególnie przy dłuższym czasie naświetlania. Im cięższym aparatem fotografujesz, tym ważniejsze, aby Twój statyw był solidny i stabilny. W moim wypadku, po zmianie aparatu na cięższy, mój wcześniejszy statyw przestał spełniać swoje zadanie. Jest prosty sposób na sprawdzenie ile wart jest twój statyw: Rozstawiasz statyw, umieszczasz na nim aparat, ustawiasz obiektyw na maksymalną ogniskową – np 105mm, kierujesz go na jakiś obiekt w oddali, włączasz live view – czyli podgląd zdjęcia na wyświetlaczu “na żywo”, naciskasz kilka razy plus, aby powiększyć obraz na ekranie. Wciskasz do połowy miegawkę, aby aparat złapał ostrość. Teraz dotknij lekko aparat. Statyw wpadnie w drgania, które ustaną po 1, 2, może 5 sekundach. Im szybciej ustają tym stabilniejszy statyw i tym lepiej spełni swoje zadanie podczas długich ekspozycji. Przecztaj wpis: jak wybrać statyw? Zdalne wyzwolenie migawki Wężyk spustowy lub pilot – aby uniknąć poruszenia zdjęcia poprzez drgania wywołane przyciśnięciem migawki polecam zaopatrzyć się w wężyk spustowy – np. taki do Nikona lub taki do Canona. Alternatywnie można stosować opóźnienie ekspozycji – aparat czeka wtedy np. 3 sek od naciśnięcia spustu migawki na jej wyzwolenie (wykonanie zdjęcia). Ten czas powinien wystarczyć, aby ustały ewentualne drgania wywołane przez twój palec dotykający przycisku migawki. Przydatne akcesoria Czołówka – latarka, którą możesz założyć na głowę – świeci, a Twoje ręce mogą szaleć! (to mój autorski pomysł na slogan reklamowy – podaj dalej jesli znasz kogoś z branży 😉 ). Zdecydowanie ułatwi Ci dotarcie do miejsca, w którym będziesz fotografować, rozstawienie statywu i aparatu w ciemności i późniejszą zmianę ustawień aparatu. Telefon – przyda się w awaryjnych sytuacjach, np. gdy zabłądzisz, ale przede wszystkim nieocenioną pomocą będą aplikacje pozwalające na znalezienie interesujących nas obiektów na niebie – np. drogi mlecznej jedną z takich aplikacji jest SkyView (IOS, nie wiem czy jest również na Androida). Działa tak: włączasz apkę, wyszukujesz interesujący cię obiekt – np. Milky Way, a aplikacja podpowiada Ci wskazując strzałkami na wyświetlaczu telefonu w którą stronę musisz się obrócić, aby znależć ten obiekt na niebie. Na tej podstawie będziesz wiedział w którym kierunku masz skierować obiektyw aparatu. Ciepłe ubranie, jedzenie i picie – fotografowanie nocnego nieba może ci zająć nawet kilka godzin – będziesz czekał na idealne warunki, na zaistnienie zjawisk, które chcesz uchwycić – np. meteoryty spalające się w atmosferze, planety, mgławice – dwie ostatnie pozycje chcesz tylko sfotografować, raczej nie będą się spalać w atmosferze :). Wykonanie dobrego zdjęcia wymaga kilku, kilkunastu prób z różnymi, często długimi czasami naświetlania. Gdy będziesz szczękał zębami z zimna i umierał z pragnienia szybko się zniechęcisz. Wybór miejsca Odpowiednie miejsce to połowa sukcesu, jeśli chcesz uchwycić piękne rozgwieżdżone niebo, z jak największa liczbą szczegółów. Twoim przeciwnikiem jest w tym wypadku tzw. zanieczyszczenie światłem (light pollution). Rozwój cywilizacji powoduje, że z mapy świata znikają miejsca, w których niebo jest idealnie czarne. Rozświetlone przestrzenie miejskie, drogi z ciągnącymi się szpalerami jasnych latarni powodują powstawanie łuny świetlnej, która znacznie wpływa na rozjaśnienie nieba w promieniu wielu kilometrów od źródeł światła. Im jaśniejsze niebo, tym mniej gwiazd jesteś w stanie dostrzec gołym okiem. A tym samym – tym mniej gwiazd zarejestruje Twój aparat. Mapa zanieczyszczenia światłem W miejscu z bardzo jasnym niebiem będziesz również walczył z prześwietleniem ekspozycji podczas długich czasów zatem znaleźć odpowiednie miejsce? Należy skorzystać ze strony Jest to mapa, która prezentuje miejsca najbardziej i najmniej zanieczyszczone światłem. Poświęć chwilę na znalezienie miejsca, o najbardziej zaciemnionym niebie w miarę blisko Twojego domu. Warto za dnia odwiedzić to miejsce, żeby zaplanować nocne fotografowanie – wybrać ciekawe obiekty, które umieścisz na pierwszym planie, tak aby w nocy mieć już rozeznanie i pomysł na zdjęcie. No właśnie – fotografując nocne niebo nie chcesz, aby było to tylko niebo. Powinieneś znaleźć coś ciekawego na pierwszym planie. Coś co spowoduje, że rozgwieżdżone niebo zyska interesujący kontekst. Może to być zarys obiektu – lasu, ciekawego domu, etc. Widziałem kiedyś świetne zdjęcie rozgwieżdżonego nieba, gdzie pierwszy plan stanowił wrak samolotu, który rozbił się na plaży, na Islandii. Samolot jest tam do dziś – można pojechać i powalczyć z tematem ;). Na zdjęciu, o którym mowa fotograf oprócz tego, że uzyskał doskonałą ekspozycję i efektowne, rozgwieżdżone niebo, dodatkowo wstawił do wraku kilka lamp błyskowych, które wyzwolił zdalnie podczas naświetlania. W efekcie wywołał imponujący efekt światła wydobywającego się z samolotu przez rozbite okna. Później szukałem wielokrotnie tego zdjęcia ale nie jestem w stanie go odnaleźć – może ktoś wie o czym mówię i podeśle linka w komentarzu? 🙂 Astro pogoda Jest takie miejsce w Polsce, które od jakiegoś czasu planuję odwiedzić przy okazji wizyty u rodziny, aby strzelić tam kilka astro fotek. Charakteryzuje się idealnym wręcz jak na polskie warunki zaciemnieniem nieba. Niestety ilekroć jestem w pobliżu tego miejsca trafiam albo na deszczową pogodę, albo na silne zachmurzenie lub księżyc w pełni. Niestety dobre zdjęcie wymaga odpowiedniej pogody. W wypadku astro fotografii oprócz czystego nieba musisz zwrócić uwagę na odpowiednią porę nocy. Idealny będzie czas po zachodzie, gdy słońce skryje się za horyzontem na tyle, aby niebo było odpowiednio ciemne, jednocześnie przed wschodem księżyca. Warto zwrócić uwagę na aktualną fazę księżyca – księżyc w nowiu, gdy obszar księżyca zwrócony do ziemi nie jest oświetlony zagwarantuje nam odpowiednią ciemną noc i najbardziej widoczne gwiazdy. W śledzeniu czasów wschodu i zachodu słońca, księżyca oraz aktualnej fazy księżyca pomoże Ci aplikacja o której już wspominałem w jednym z nazywa się Magic Hour i jest do pobrania stąd. (iOS) lub Exsate Golden Hour na Androida – znajdziesz ją tutaj. Ustawienia aparatu No dobrze, jesteś odpowiednio ubrany, pomogło – przybyłeś na miejsce, czołówka na głowie rozświetla otoczenie, w Sky View sprawdzasz gdzie na znajdziesz drogę mleczną lub inny gwiezdny obiekt, który będzie dziś Twoim celem. Masz już pomysł co znajdzie się na pierwszym planie Twojego wymarzonego kadru. Rozstawiasz stabilny statyw, umieszczasz na nim aparat, podłączasz wężyk spustowy i co dalej? Walkę z ustawieniami podzielimy na trzy części:1. ostrość, ostrość i jeszcze raz ostrość2. kadrowanie3. odpowiednia ekspozycja Ostrość Ostrość, to chyba najtrudniejszy, a zarazem ważny element całości. Zresztą nie oszukujmy się, wszystko jest ważne, każdy najdrobniejszy szczegół. Im więcej szczegółów zagra jak należy, tym lepszy będzie Twój kadr. Najpierw musisz ustawić odpowiednią ogniskową – możliwie najszerszą, ale oczywiście zależy to od tego jak będziesz komponował pierwszy plan. Ważne, aby po ustawieniu ogniskowej i ostrości nie zmieniać już ogniskowej, gdyż spowoduje to konieczność ponownego ustawienia ostrości. Jest kilka sposób na uzyskanie odpowiedniej ostrości: Z Wykorzystaniem autofokusa – najpierw spróbuj ustawić ostrość przy użyciu wbudowanego w aparat systemu AF. Ustawiasz autofokus na tryb pojedynczy, z jednym, centralnym punktem ostrzenia (przeczytaj również: jak robić ostre zdjęcia, gdzie opisałem poszczególne tryby działania systemu AF). To ważne, gdyż zwykle aparaty najsprawniej ostrzą, gdy wykorzystujesz centralny punkt ostrości. Następnie włączasz podgląd ekspozycji na ekranie – live view, kierujesz obiektyw na jasny obiekt na niebie – np. księżyc jeśli jest, lub odległą latarnię, która będzie symulować ostrzenie na nieskończoność. Wciskasz migawkę do połowy, wstrzymujesz oddech i… jeśli złapał ostrość przełączasz aparat w tryb manualnego ostrzenia (tak, aby przy kolejnym naciśnięciu migawki aparat nie zgubił ostrości). Niestety w większości przypadków będzie zbyt ciemno, aby ten sposób manualne – gdy autofokus zawiedzie, nie pozostaje Ci nic innego jak przełączenie trybu ostrzenia na manual. Tak jak poprzednio kierujesz obiektyw na jakiś jasny obiekt – może to być np. jasna gwiazda lub latarnia w oddali. Włączasz live view i powiększasz obraz plusem. Bardzo powoli obracasz pierścień ostrości na obiektywie do momentu, gdy widoczna na wyświetlaczu gwiazda będzie najbardziej wyraźna. Na początku może Ci to sprawiać trochę trudności, ale nie poddawaj się, tutaj praktyka czyni mistrza :). Po wyostrzeniu musisz pilnować, aby przez przypadek nie poruszyć pierścienia ostrości – będziesz musiał ją na nowo ustawiać. Kadrowanie Zastanów się nad kadrem – pomyśl co powinno się w nim znaleźć, a co zdecydowanie nie. Którą część nieba chcesz fotografować? Jaka będzie proporcja pomiędzy ziemią/ obiektami na ziemi i niebem? W którym miejscu kadru znajdą się obiekty na ziemi? Czy kadr ma być pionowy, czy poziomy? To wszystko musisz przemyśleć zanim zrobisz zdjęcie. Przeczytaj wpis jak kadrować zdjęcie?. Ekspozycja Bez prawidłowej ekspozycji nie ma zdjęcia to jasne. W wypadku zdjęć nocnych chcesz w pełni kontrolować każdy element ekspozycji. Będziesz zatem działał w trybie M – manualnym. Jeśli właśnie się o nim dowiadujesz, przestań czytać ten wpis, przeczytaj: jak ustawić tryb manualny i dopiero po lekturze wróć tutaj. ISO ISO – na początek ustawiasz ISO – jeśli masz aparat z matrycą APS-C nie powinieneś przekraczać ISO 1600, jeśli to pełna klatka – nie przekraczaj ISO 3200. Możesz poeksperymentować z wyższymi wartościami ISO, jednak najprawdopodobniej powyżej tych podanych poziom szumów przestanie być akceptowalny. Oczywiście zależy to od konkretnego modelu aparatu i jego wieku (nowsze aparaty coraz lepiej radzą sobie z wysokimi wartościami ISO). Przysłona Przysłona – im niższa wartość tym więcej szczegółów nieba będziesz w stanie zarejestrować (nawet tych niewidocznych gołym okiem). Jedyny argument, dla którego możesz nie chcieć operować w dolnym zakresie przysłony to ostrość. Niektóre obiektywy od tzw. “pełnej dziury” (szeroko otwartej przysłony) “mydlą” – czyli nie generują ostrego obrazu. Wtedy pomaga przymknięcie przysłony o jeden stopień EV np. z do lub z do f4. Musisz poznać swój obiektyw, najlepiej czytając jakiś jego test (jeśli z testu wyjdzie, że powinieneś go przymknąć do f8, pozostań jednak przy f4 – robimy rozgwieżdżone niebo, światła mamy tyle co kot napłakał :)). Czas czas – będziesz działał w zakresie od kilku sekund do 20-25 sekund. Wspominając o tym elemencie ekspozycji muszę się na chwilę zatrzymać przy tzw. regule 600 sekund. Generalnie, ziemia się kręci – w to mam nadzieję nie wątpisz :). Jeśli masz jednak choćby cień wątpliwości wystarczy aparat i odpowiednio długi czas naświetlania, żeby gwiazdy na Twoim zdjęciu zamieniły się w kreski. Wynika to właśnie z ruchu obrotowego ziemi. Reguła 600 sekund mówi jakiego czasu naświetlania nie możesz przekroczyć, aby na zdjęciu gwiazdy pozostały punktami. Jak ją stosować? Należy podzielić 600 przez ogniskową obiektywu, przy której chcesz robić zdjęcia. To co uzyskasz to czas, po przekroczeniu którego gwiazdy przestaną być punktem na niebie, a staną się kreskami (podczas liczenia pamiętaj, że obiektyw 50mm zamontowany na aparacie z matrycą APS-C to tak nprawdę 50mm x 1,5 czyli 75mm).Przykład – reguła 600s:Dla obiektywu 24mm, zamontowanego na aparacie z matrycą APS-C reguła wygląda tak: 24mm x 1,5 = 36, 600/36=16. Aby gwiazdy nie były poruszone należy zastosować maksymalnie 15 sek. naświetlania. Dla obiektywu 24mm, zamonotowanego na aparacie z matrycą pełno klatkową: 600/24 = 25 czyli maksymalnie 25 sek. czasu naświetlania. Przykładowe ustawienia ekspozycji: dla pełnej klatki, np. ISO 3200, ogniskowa 24mm, czas od 5 do 25 sekdla APS-C, np. ISO 1600, ogniskowa 24mm, czas od 5 do 15 sek Pamiętaj, że to są przykładowe wartości. Konkretne, dla danego miejsca, w danym momencie, przy danej ilości światła musisz wypracować sam. Zwracaj uwagę na wskazanie światłomierza – podziałka na dole wizjera z minusem i plusem. Niekoniecznie musisz dążyć do wskazania światłomierza na zero. Jest technika w ramach której mocno doświetlasz ekspozycję nocnego nieba (ale unikając prześwietleń) i uzyskujesz zdjęcie, które wygląda jakby było wykonane w dzień. Następnie podczas wywoływania np. w programie Lightroom zmniejszasz ekspozycję, uzyskując w ten sposób piękny obraz nocnego nieba. Na początek jednak staraj się dążyć do uzyskania bardziej naturalnej ekspozycji, w okolicach wskazywanego przez światłomierz zera lub lekko na plusie. Inne ważne ustawienia aparatu: tryb MUP – czyli tryb po włączeniu, którego aparat po wciśnięciu przycisku migawki najpierw podniesie lustro, a następnie po ponownym naciśnięciu tego przycisku wyzwoli samą migawkę. W ten sposób zmniejszasz drgania związane z podniesieniem lustra (oczywiście ten punkt znajduje zastosowanie wyłącznie w lustrzankach, które lustro mają).wyłączenie stabilizacji wibracji – jeśli Twój aparat lub obiektyw jest wyposażony w stabilizację wibracji wyłącz tę funkcję. Przełącznik znajdziesz na obiektywie lub w menu aparatu. Aparat jest stabilnie zainstalowany na statywie, ten układ o tym nie wie – będzie wykonywał mikro ruchy, które spowodują zmniejszenie ostrości zdjęcia. Co dalej? Po ustawieniu ekspozycji powinieneś wykonać kilka próbnych zdjęć. Dokładnie obejrzyj pierwsze zdjęcie, sprawdź ostrość powiększając obraz na wyświetlaczu. Jeśli gra, skup się na parametrach ekspozycji – zmieniaj, czas, ISO, eksperymentuj dobierając najlepsze ustawienia. Natomiast gdy zdjęcie jest nieostre, powtórz procedurę ustawiania ostrości, wykonaj kolejne zdjęcie i ponownie sprawdź ostrość na wyświetlaczu. Gdy polujesz na konkretny obiekt np. spadający meteoryt pomocne będzie ustawienie długiego czasu naświetlania (jednak nie przekraczając reguły 600). Masz wtedy większą szansę, że podczas naświetlania zdjęcia pojawi się jakiś meteoryt (samolot, satelita również :)). Bądź przygotowany na wykonanie dużej liczby zdjęć, nie zrażaj się jeśli za pierwszym razem się nie uda. Wywołanie cyfrowe Po zgraniu zdjęć z aparatu powinieneś poddać je postprodukcji, czyli wywołaniu. Dlatego ważne jest, aby zapisywać je w formacie RAW – tutaj przeczytasz co to jest RAW? (przeczytaj również: jak wywoływać RAW?). Zdjęcia zapisane w tym formacie zawierają wszystkie informacje, które zarejestrowała matryca aparatu. Dzięki temu masz później możliwość daleko idącej obróbki – zmiany ekspozycji, balansu bieli, kontrastu, poziomu cieni, półtonów, nasycenia, i wielu innych. Do wywołania możesz użyć programu takiego jak Lightroom albo np. darmowego RAWTherapee. Samo wywoływanie zdjęć to złożony temat, któremu poświęcę dedykowany wpis, albo całą ich serię. W astro fotografii proces wywoływania zdjęcia jest bardzo ważny. Umożliwia podkreślenie uchwyconych w kadrze obiektów, skorygowanie niewłaściwej ekspozycji, wprowadzenie odpowiedniego balansu bieli (polecana temperatura zdjęć nocnych to 3500K, ale warto poeksperymentować – niektórzy wolą cieplejsze zdjęcia niż podana przeze mnie watość). Podczas wywoływania kieruj się swoim zmysłem estetycznym, uważaj aby nie przesadzić. W obróbce łatwo się zatracić, pojawia się wtedy pytanie czy uzyskany obraz ma jeszcze cokolwiek wspólnego z rzeczywistością. Uważaj – granica jest płynna i trudno dostrzegalna :). Życzę ci udanego polowania na nocne rozgwieżdżone niebo. Samo polowanie to ciekawa przygoda, a gdy łowy są udane, satysfakcja pozostaje na długo! Powodzenia! Jeśli wpis był dla Ciebie wartościowy, proszę podziel się nim na Facebooku, pomaga mi to dotrzeć do innych pasjonatów fotografii. Bardzo dziękuję! [FM_form id=”4″] fot. materiały prasowe Huawei Czy do zrobienia idealnego zdjęcia potrzebny jest profesjonalna lustrzanka? Niekoniecznie! Wystarczy, że zaopatrzycie się w smartfon z dobrym aparatem fotograficznym, który przyda wam się również w pracy i ułatwi kontakt ze znajomymi. Podpowiadamy, na co należy zwrócić uwagę, aby osiągnąć efekt „WOW” w dziedzinie tak zwanej fotografii mobilnej. Powiedzmy sobie szczerze: niewiele osób wyobraża sobie życie bez smartfonu. W dzisiejszych czasach używamy go nie tylko do rozrywki czy szukania informacji w sieci, ale również do pracy. Co więcej, przy jego użyciu możemy poszerzać swoją wiedzę, a także rozwijać pasje, np. fotografii. Smartfony coraz częściej wyposażane są w świetne aparaty fotograficzne, dzięki czemu ich posiadacze mogą robić naprawdę niezłe zdjęcia – chociażby na potrzeby mediów społecznościowych. Dobry sprzęt to jeden z aspektów, na który warto zwrócić uwagę, chcąc wykonać zdjęcia smartfonem i osiągnąć tak zwany efekt WOW. O jakie – inne rzeczy warto zadbać? Przeczytacie o tym poniżej. 5 rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, by zrobić idealne zdjęcie smartfonem Smartfon z dobrym aparatem fotograficznym Zastanawialiście się nad wymianą telefonu na nowszy (i lepszy) model? Jeżeli odpowiedź brzmi „tak”, a przy okazji interesujecie się fotografią mobilną albo zależy wam na poprawie jakości swoich profili w mediach, warto wybrać smartfon wyposażony w dobry aparat. Jedną z nowości na polskim rynku jest smartfon Huawei P smart 2021. Został on wyposażony w poczwórny aparat fotograficzny 48 MP, a także 6,67-calowy wyświetlacz Full HD+. To idealny smartfon do robienia zdjęć i nie tylko! W dniach od 7 do 25 października możecie kupić go w przedsprzedaży. Jego cena wynosi 899 zł. Co więcej, przy zamówieniu otrzymacie prezent – bezprzewodowe słuchawki Huawei FreeBuds 3i albo inteligentną opaskę Huawei Band 4. Takiej okazji nie można przegapić. Sprawdźcie poniżej, na co jeszcze warto zwrócić uwagę, robiąc zdjęcia smartfonem i jakie funkcje telefonu komórkowego można wykorzystać, by uzyskać jeszcze lepsze efekty. fot. materiały prasowe Światło Światło to absolutna podstawa udanego zdjęcia. Najpiękniejsze fotografie (zarówno te wykonane za pomocą smartfonu, jak i profesjonalnego aparatu fotograficznego) wychodzą w świetle dziennym. Bawcie się promieniami słońca, które wpadają do pokoju przez lekko rozchylone żaluzje albo tworzą wyjątkowy efekt na tafli wody, np. jeziora. Zwróćcie uwagę również na to, by światło nie było zbyt ostre. To subtelniejsze jest bowiem bardziej uniwersalne. Oczywiście wieczorem też można wykonać dobrej jakości zdjęcie. Z całą pewnością pomoże w tym funkcja poczwórnego aparatu fotograficznego AI w smartfonie Huawei P smart 2021. Dzięki niej będziecie mogli zarejestrować najpiękniejsze kadry o każdej porze dnia i nocy. I to zarówno w przypadku krajobrazów, portretów, jak i zdjęć makro. Zobacz także: Kompozycja Robiąc zdjęcia smartfonem, koniecznie zwróćcie uwagę na kompozycję. Aby osiągnąć efekt WOW, wykorzystajcie zasadę trójpodziału. Dzięki temu fotografowany przez was obiekt (albo obiekty) zachowają odpowiednie proporcje. Na czym ona polega? Spieszymy z odpowiedzią! Kadr, który widzimy w obiektywie (w tym wypadku na ekranie smartfona) należy podzielić na dziewięć równych części – w myślach lub za pomocą specjalnej siatki, czyli jednej z opcji aparatu fotograficznego. Jeśli chcecie wykonać idealne zdjęcie, musicie ustawić fotografowany obiekt w miejscu przecięcia linii dzielących obraz. Warto zwrócić uwagę również na to, by osoba, czy przedmiot, któremu robimy zdjęcia, zajmował 1/3 powierzchni kadru, z kolei tło 2/3 powierzchni. Tło Skoro już mowa o tle… To kolejny element zdjęcia, na który trzeba zwrócić uwagę. Jeżeli robicie zdjęcie w domu, upewnijcie się, że w tle nie widać bałaganu – np. rozrzuconych ubrań albo dokumentów na biurku. Fotografując na zewnątrz, unikajcie natomiast śmietników, brudnych ścian, jak również ludzi, którzy mogliby zaburzyć całą kompozycję. A gdzie szukać idealnego tła? Odpowiedź brzmi: wszędzie! Możliwości jest naprawdę sporo, a ogranicza was jedynie wyobraźnia. Jeśli chcecie zrobić idealne zdjęcie na Instagram, a tym samym przyciągnąć nowych obserwatorów i zwiększyć popularność swojego profilu w popularnej aplikacji, możecie zainspirować się topowymi influencerkami. Dziewczyny, które o robieniu zdjęć smartfonem wiedzą naprawdę dużo, chętnie pozują na tle odrestaurowanych kamienic. Szukając idealnego tła, pamiętajcie, że teraz w mediach społecznościowych królują beże. fot. materiały prasowe Własny styl Warto śledzić aktualnie panujące trendy w fotografii, jak również w branżach, które najbardziej was interesują (także pod względem robienia zdjęć). Jeśli jednak chcecie osiągnąć spektakularny sukces, musicie popracować na własnym – unikatowym stylem. Chodzi o to, by ktoś, kto zobaczy Wasze zdjęcie, od razu poznał jego autora. Uwaga, konkurs! Odpowiedz na proste pytanie i wygraj stylowy smartfon Huawei P smart 2021 z poczwórnym aparatem fotograficznym Mamy świetną wiadomość dla osób, które chciałyby zaopatrzyć się w stylowy smartfon Huawei P smart 2021. Teraz możecie go wygrać w konkursie organizowanym przez markę Huawei. Jedyne, co należy zrobić, to wypełnić formularz zgłoszeniowy i odpowiedzieć na pytanie konkursowe – wszystkie szczegóły znajdziecie pod tym linkiem >>> Lubisz robić zdjęcia? Weź udział w konkursie i wygraj stylowy smartfon Huawei P smart 2021 z poczwórnym aparatem fotograficznym! [KONKURS]. Witaj w poradniku, w którym powiem Ci jak robić lepsze zdjęcia telefonem – krok po krok! Jak powiedział jeden z moich ulubionych fotografów, Chase Jarvis, najlepszy aparat to ten, który masz przy sobie. Idąc w myśl tego powiedzenia, często najlepszym aparatem jaki mamy przy sobie jest ten, który mamy w smartfonie. W związku z tym, wypadałoby go dobrze używać żeby efekt w postaci zdjęcia był co najmniej dobry. Dlatego postanowiłem zgłębić ten temat i podać kilka sposobów na to jak robić dobre zdjęcia telefonem komórkowym. Od pewnego czasu, zacząłem znacznie częściej korzystać z mojego telefonu jako aparatu fotograficznego. Z prostego względu, zawsze jest ze mną i pozwala mi na szybką publikację fotografii w sieci co w przypadku blogowania jest bardzo ważnym elementem. Jako, że do każdego tematu chcę podchodzić jak najlepiej to zacząłem kombinować z fotografowaniem telefonem. Na podstawie własnych błędów jak i tych, których nigdy nie popełniłem (a o nich wiedziałem) piszę dla Was ten artykuł. Postaram się pomóc nie tylko w lepszym fotografowaniu telefonem, ale także powiem kilka słów o obróbce graficznej, którą wykorzystuję do postprodukcji zdjęć ze smartfona. Jak robić dobre zdjęcia telefonem? Ustaw telefon zanim zaczniesz robić zdjęcia! Włącz tryb siatki w telefonie! Dobierz samodzielnie parametry! Szukaj miejsca, w którym jest dużo światła! Zapomnij o lampie w telefonie! Zapomnij o cyfrowym zoomie w telefonie! Dbaj o szkło obiektywu! Korzystaj z możliwości aparatu w telefonie! Obrabiaj zdjęcia telefonem! Zrób dobre technicznie zdjęcie telefonem! Da się! Nie szukaj wymówek! Trzymaj stabilnie telefon Przyłóż się do kadrowania Obejrzyj poradnik jak robić lepsze zdjęcia telefonem! 1. Ustaw telefon zanim zaczniesz robić zdjęcia! Mając nawet najlepszy sprzęt, który jest źle ustawiony nie uzyskamy efektów, które będą nas satysfakcjonowały. Dlatego zanim zaczniemy przygodę z fotografowaniem smartfonem należy wszystko odpowiednio ustawić. Podstawową rzeczą jest ustawienie jakości i rozdzielczości zdjęć, która może być ustawiona gdzieś po środku żeby oszczędzić parę MB miejsca. Wszystko należy podkręcić na maksa. Jakość zdjęć powinna być najwyższa, tak samo jak rozdzielczość zdjęć. Warto również sprawdzić inne możliwości aparatu, ustawić miejsce zapisu zdjęć, wyłączyć datowanie zdjęć (data wklejona na zdjęciu) i zadbać o inne, indywidualne kwestie. 2. Włącz tryb siatki w telefonie! Tryb siatki często jest włączony domyślnie, jeżeli nie, to warto go włączyć. Polega on na tym, że na ekranie pokazują się linie dzielące ekran na 9 prostokątów. W przecięciach tych lini znajdują się mocne punkty obrazu. Właśnie w tych miejscach powinno umieszczać się elementy, które są najważniejsze w kadrze. To taka skrócona lekcja kadrowania, która zostanie rozwinięta w jednym z artykułów na blogu. Tryb siatki, który jest wyświetlany przy robieniu zdjęć jest bardzo przydatny, zawsze z niego korzystam i polecam to rozwiązanie wszystkim. 3. Dobierz samodzielnie parametry! Niestety, samodzielne dobieranie parametrów zdjęć dostępne jest w topowych modelach telefonów. Dlatego w większości telefonów możemy ustawić jedynie tryby wykonywania zdjęć, balans bieli i różne funkcje dodane przez producenta. Warto sprawdzić co można ustawić samodzielnie i zawsze, w miarę możliwości dobierać te parametry samemu. Przełoży się to na lepszą jakość zdjęć, ponieważ sami wybierzemy efekty, które chcemy uzyskać a nie zrobi tego automatycznie (i bezmyślnie) telefon. Osobiście najczęściej ustawiam naświetlenie zdjęcia (suwakiem) oraz balans bieli, który sprawi, że kolory na zdjęciu będą takie jakie chcę. 4. Szukaj miejsca, w którym jest dużo światła! Aparaty telefonów komórkowych nie mają olbrzymich matryc pozwalających na fotografowanie w bardzo trudnych warunkach oświetleniowych. Nie wolno zapominać, że aparat w telefonie to nie profesjonalna lustrzanka, w której wysoką czułością ISO nie musimy się zbytnio martwić. Dlatego trzeba mieć na uwadze fakt, że im więcej światła, tym fotografie robione telefonem będą lepszej jakości (mniej szumów, większy kontrast, lepsza ostrość). W związku z tym, jeżeli jest tylko możliwość zadbania o lepsze światło to trzeba koniecznie wykorzystać taką szansę. Nie wszystkie sytuacje dają nam takie możliwości, jeżeli nie ma opcji uzyskania mocniejszego światła to trzeba po prostu wykonać zdjęcie w takich warunkach na jakie jesteśmy skazani. W końcu lepiej mieć jakiekolwiek zdjęcie niż nie mieć żadnego. Na moim przykładzie opowiem Wam jak w prosty sposób gwarantuję sobie lepszą jakość zdjęć, kiedy, na przykład, wykonuje pomocnicze zdjęcia do wpisów na blogu. Biorę czarny lub biały bristol, rozkładam go na biurku tuż przy oknie i robię zdjęcia. W ten sposób światło zastane wpadające przez okno daje mi bardzo dobre warunki do fotografowania. W ten sam sposób można fotografować wszystkie przedmioty, czy to kubek z kawą czy zdjęcia na szybką aukcję. 5. Zapomnij o lampie w telefonie! Bardzo częstym błędem popełnianym przez większość osób fotografujących smartfonami jest używanie lampy błyskowej. Później w efekcie otrzymują oni sztuczne zdjęcia, czerwone i świecące oczy i strasznie płaskie światło. To dokładnie ten sam problem, który dotyka osoby, które fotografują z użyciem wbudowanej lampy w lustrzankach. Takie zdjęcia po prostu nie wyglądają dobrze, często aparat dodatkowo wariuje z balansem bieli i dodatkowym ozdobnikiem jest paskudny, żółty odcień zdjęcia. Najlepiej po prostu zapomnieć o wbudowanej lampie błyskowej. Można z niej korzystać w ostateczności, kiedy po prostu nie zależy nam na żadnym artyźmie tylko udokumentowaniu chwili czy określonej rzeczy. 6. Zapomnij o cyfrowym zoomie w telefonie! Cyfrowy zoom to zmora i zło! Skutecznie psuje jakość zdjęć i prowadzi do katastrofalnych efektów. Każde cyfrowe zbliżenie możemy porównać do wykadrowania zdjęcia, im mocniej fotografie wykadrujemy, tym zdjęcie będzie w gorszej jakości i dokładnie na tej samej zasadzie działa zoom cyfrowy. W przypadku lustrzanek, które są napakowane pikselami i rozdzielczość zdjęć to około 5000px (na dłuższym boku) ten problem jest znacznie mniejszy, jednak aparaty wbudowane w smartfona nie dają takich możliwości. Dlatego raz na zawsze zapomnij o zoomie. Chcesz przybliżyć? Podejdź. 7. Dbaj o szkło obiektywu! Z telefonu korzystamy bardzo często, nosimy go w kieszeniach, torbach i nie wiadomo gdzie jeszcze. Telefonu w ciągu dnia, dotykamy prawdopodobnie częściej niż naszą drugą połówkę. Smutne ale prawdziwe. Zmierzając do sedna, w tych codziennych czynnościach może się zdarzyć tak, że szkło aparatu zostanie po prostu zabrudzone, co nieuchronnie przekłada się na efekt fotografowania. Najlepiej po prostu przed każdym użyciem zerknąć czy aby szkło nie jest umazane. Polecam również uważanie na to aby nie zarysować i nie zniszczyć szkła od aparatu. Najlepiej stosować obudowy ochronne lub po prostu tak kłaść telefon żeby nie było możliwości uszkodzenia szybki. 8. Korzystaj z możliwości aparatu w telefonie! W czasach, w których postęp technologiczny daje nam również coraz to lepszy sprzęt fotograficzny, telefony zyskują nie tylko lepsze aparaty ale również lepsze tryby fotograficzne oraz różne inne ciekawe funkcje pomagające w fotografowaniu. Dlatego każdy użytkownik powinien prześledzić to co oferuje jego sprzęt, sprawdzić jakie efekty dają różne tryby (HDR, panoramy, itd.) i na tej podstawie wyrobić sobie opinię co jest przydatne i z czego warto korzystać a o czym lepiej zapomnieć i nigdy nie wracać. Skoro jest dostęp do udogodnień to trzeba z nich korzystać, a żeby z nich umiejętnie korzystać, trzeba je poznać. Łatwe i proste 🙂 9. Obrabiaj zdjęcia telefonem! W głowach wielu osób jest myśl, że zdjęcia wykonane telefonem są gotowe od razu po zrobieniu, nic już nie trzeba poprawiać, bo tak już ma być. Chociaż z drugiej strony, użytkownicy Instagrama z pewnością próbują obrabiać swoje zdjęcia. Jednak pozostała część po prostu pstryka zdjęcia i wrzuca do sieci. Skoro obrabiamy zdjęcia z aparatów fotograficznych to dlaczego nie mielibyśmy tego samego robić ze zdjęciami z telefonów? Mimo, że telefon już podczas robienia zdjęcia narzuca swoje poprawki (kontrast, nasycenie, itp.) to wszystko można jeszcze poprawić i nadać fotografii odpowiedni klimat. Jako, że robimy zdjęcia telefonem i często chcemy od razu je gdzieś wysłać lub opublikować, to zrzucanie ich na komputer, obróbka i dopiero dzielenie się nimi ze światem nie ma żadnego sensu. Poza tym, dostępu do komputera nie mamy zawsze. Właśnie dlatego warto poznać narzędzia do obróbki zdjęć już na poziomie telefonu. Sam podchodziłem do tematu sceptycznie, myślałem, że efekty, które otrzymam, obrabiając zdjęcia telefonem nie będą zadowalające. Było tak dopóki nie natrafiłem na odpowiedni aplikację do obróbki. Efekty jakie nim osiągam są na prawdę wyśmienite i wystarcza mi on w zupełności do zabawy na poziomie smartfona. W Sklepie Play lub w App Storze jest kilka programów więc każdy znajdzie coś dla siebie. Osobiście, korzystam z Snapseed. O tym jak obrabiam nim zdjęcia napiszę wkrótce artykuł. 10. Zrób dobre technicznie zdjęcie telefonem! Wszystkie powyższe punkty traktują przede wszystkim o tym jak robić ładne zdjęcia, dobrej jakości i wystrzec się błędów. W całej tej otoczce i dążeniu do perfekcyjnej, nienagannej jakości trzeba pamiętać, że ładna fotografia to tylko ładna fotografia. Dobre zdjęcie to coś więcej, musi mieć w sobie coś co sprawi, że odbiorca w mgnieniu oka dostrzeże w tym zdjęciu nie tylko ładną fotkę. Ciężko to ubrać w słowa, bo fotografować można wszystko i w tym wszystkim można dostrzec coś więcej niż widzi przeciętna osoba i pokazać to na zdjęciu. Tym różni się fotograf od osoby robiącej zdjęcia. To temat na bardzo długi artykuł, niezwykle trudny i skomplikowany ale lubię wyzwania 🙂 11. Da się! Nie szukaj wymówek! Telefonem komórkowych da się robić dobre i ładne zdjęcia. To nie te czasy, kiedy robiąc zdjęcia telefonem otrzymywaliśmy coś na wzór zdjęcia. Teraz wszystko rozwinęło się na tyle mocno, że aparaty smartfonów skutecznie wypierają proste kompakty. Zatem nie ma co zwalać winy na braki, wystarczy trochę poćwiczyć, poznać możliwości swojego sprzętu i po prostu działać. Szykując się do tego artykułu, postanowiłem zrobić sobie małe wyzwanie, wybrałem się na spacer do parku i celowo nie zabrałem ze sobą lustrzanki. Miałem do dyspozycji tylko telefon. Jesień to piękny czas i jest to zdecydowanie moja ulubiona pora roku (wiem, jestem dziwny) i parki wyglądają po prostu przepięknie, szczególnie ten, który mam pod nosem (Łańcut). Nie ukrywam, że nie raz denerwowałem się i myślałem sobie, że w lustrzance wszystko ustawiłbym samemu, a z telefonem trzeba kombinować i próbować oszukać automatyczne ustawianie ekspozycji zdjęć. Jednak da się z tym wszystkim uporać i już po kilku zdjęciach miałem samą przyjemność z fotografowania. Po powrocie do domu zabrałem się za selekcję i obróbkę zdjęć. Wykorzystałem program, który wspomniałem parę akapitów wcześniej. Posiada on mnóstwo ciekawych możliwości, co prowadzi do osiągnięcia świetnych efektów końcowych. Żeby zobrazować to ile można nim osiągnąć, na końcu publikuję zdjęcie przed i po obróbce. Dodatkowo, prezentuję Wam kilka innych zdjęć, które również wykonałem i obrobiłem za pomocą telefonu. PS: Uprzedzam wszystkich czepialskich. Zdjęcia, które pokazuję poniżej, wykonałem bardzo starym telefonem Samsung Galaxy Note N7000 więc nie jest to sprzęt kosztujący tyle co dobra lustrzanka. 12. Trzymaj stabilnie telefon! Często ludzie narzekają, że zdjęcia zrobione ich telefonami są nieostre. Najczęściej przyczyną jest brak odpowiedniej ilości światła (przez to aparat wydłuża czas naświetlania) oraz brak stabilności podczas fotografowania. Dlatego oprzyj łokcie o korpus i trzymaj stabilnie telefon, żeby zrobić nieporuszone zdjęcie. Będzie to szczególnie pomocne podczas nocnych zdjęć. 13. Przyłóż się do kadrowania! Zanim zrobisz zdjęcie, przemyśl jak chcesz żeby wyglądał Twój kadr. Odpowiedz sobie na pytanie co chcesz pokazać na zdjęciu a co raczej schować. Wykorzystaj mocne punkty obrazu i umieść w nich najważniejsze elementy. Przemyślany kadr będzie wyglądał o wiele lepiej od tego, który został wykonany bez jakiejkolwiek logiki. 14. Obejrzyj poradnik jak robić lepsze zdjęcia telefonem! Na sam koniec przygotowałem dla Ciebie film, w którym wykonałem różne zdjęcia portretowe telefonem, bez użycia drogich akcesoriów. Zobacz jakie efekty można uzyskać fotografując tylko i wyłącznie telefonem! Sesja telefonem – poradnik i wyzwanie Tymczasem, zobacz jakie inne zdjęcia zrobiłem przy użyciu starego telefonu. Zdjęcie przed i po obróbce w aplikacji Snapseed Chcesz ogarnąć swojego Instagrama? Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak rozwijać swoje konto na Instagramie i przyciągnąć do siebie odbiorców to przygotowałem dla Ciebie film, w którym powiem Ci krok po kroku: JAK ROZKRĘCIĆ SWOJE KONTO NA INSTAGRAMIE JAK ROZKRĘCIĆ KONTO NA INSTAGRAMIE? Triki i sposoby Podsumowanie Jesteśmy już na końcu kolejnego długiego artykułu. Mam nadzieję, że rady, spostrzeżenia i wskazówki, które zawarłem w tym tekście pomogą Wam w lepszym wykorzystaniu Waszych telefonów komórkowych i od teraz nie będzie to tylko zło konieczne ale również przyjemne urozmaicenie od tradycyjnego aparatu fotograficznego. Pamiętajcie żeby podzielić się artykułem ze znajomymi. To kompendium wiedzy, którą warto podać dalej, szczególnie do tych osób, które wychodzą z założenia, że dobre i ładne zdjęcia robią tylko drogie aparaty. Czekam również na Wasze komentarze. Jeżeli znacie inne metody na lepsze fotografowanie telefonem to koniecznie dajcie o tym znać w komentarzach. Możecie z powodzeniem wstawiać Wasze najlepsze zdjęcia wykonane telefonem. Mam nadzieję. że teraz już wiesz jak robić lepsze zdjęcia telefonem! 🙂 Więcej artykułów: Podstawy Fotografii

jak zrobić zdjęcie gwiazd telefonem